•   Последние или как я собирала новогодний стол 
  •   Эпитафия советскому року 
  •   Позвольте еще раз поправить Захарова 
  •   Я арестовал заместителя Власова 

Провинциальные куплеты

Картина любой Москвы будет неполной, если на ней не нарисовать пригородов. А главный MOSCOWCKHU пригород, как мне кажется, все-таки Нью-Йорк. Ездыто, если не в час пик (как выражаются местные, traffic), так всего полтора часа — разумеется, если нарушать и превышать.
Кто-то, возможно, не знает, как добраться от Москвы до Нью-Йорка. Говорят, некоторые предпочитают проделывать этот путь на самолете. Но у нас такой роскоши себе не позволяет даже первый миллионер Москвы Пол Демут, о котором мы уже писали. Он ездит туда на простом недорогом «шевроле» — как, впрочем, и я.
На машине очень просто. Из Москвы, из самого центра, от Моссовета, надо взять строго на юг по 435-му хайвею. И так ехать миль десять.
Уж проедете и Делвил, и все Гулдсборо, включая джентльменский клуб Grandview, известный читателям «Столицы» своим чрезвычайно голым стриптизом, — и тут 435-й кончается, упираясь в 380-й. По которому и надо ехать на восток.
Едете по 380-му так с полчаса и далее с него сворачиваете на 80-й — тоже на восток. Через какое-то время, сориентировавшись по указателям, берете правый экзит — на 95-й, и двигаете на юг. Так вам будет ловчее проехать в самое сердце Нью-Йорка — в Бруклин, на Брайтон-Бич, в знаменитую советскую резервацию.
Место знаменитое, что и говорить. Сюда даже мэр Москвы Эдварде специально приезжал покушать настоящего русского борща, который ему страшно не понравился. На Брайтоне вы тоже, как мэр, сможете перекусить русской едой. К вашим услугам лучшие советские рестораны «Националь», «Распутин» («русская дикость с французским акцентом»), а также кафе русской кухни «Арбат», «Париж» и пельменная «Капуччино». Селедка, картошка, винегрет, пельмени, «Столичная» — все как положено и в наилучшем виде. В «Национале », если повезет, вы попадете на представление русского юмористического клуба «Канотье ».


Еще на Брайтоне вы сможете купить антисоветские книги в магазине «Черное море», совершенно доподлинные фальшивые американские водительские права за 90 долларов в русскоязычной фирме, конфеты «Красная шаРочка» (ну, перепутали и взяли букву П из американского алфавита) и настоящий билет в Москву (и обратно в Бруклин) за полцены.
Надо сказать, встречаются путешественники, которых в Нью-Йорке интересует такая экзотика, как американские кварталы. Тогда, подъезжая к городу со стороны Москвы, никуда не сворачивайте, потому что 80-й вас выведет прямо в Манхеттен. В него вы будете въезжать по мосту имени Джорджа Вашингтона. Ну вот, добро пожаловать в знаменитый черный Гарлем. Настоящая Америка! Если вы расслабились от американской езды и вас убаюкала всеобщая чистота, вежливость и корректность, то здесь вы оттаете и почувствуете себя немножко дома. Вы увидите почти советский мусор на улицах, пыльные витрины подозрительных заведений, а люди, как родные, будут переходить улицу на красный свет и автомобилисты на проржавевших иномарках будут вас подрезать, как на Садовом. Разумеется, они поворачивают в любую сторону из любого ряда. Точно так же и машина тут может быть припаркована на дороге в любом ряду, будь это даже сам Бродвей.
У вас будет странное чувство, будто вокруг русские — просто шахтеры, которым отключили воду. Чтобы стряхнуть это наваждение, зайдите в какое-нибудь местное заведение. К примеру, в хваленый Birdland, что на углу Бродвея и 105-й — там черный джаз (говорят, что лучше и найти трудно) и еда. Или в не менее знаменитый Snowman's Lounge на 126-й.
Далее вы бегло осматриваете из окна центр Манхеттена. Ну, Empire State Building вас после роскоши подъема на Останкинскую башню не впечатлит. Статуя Свободы — там такая очередь, что вы с отвычки не выстоите. На 42-й тоже нечего делать, там уж почти все злачные заведения позакрывали. Greenwich Village? Так там настолько квартплата поднялась, что художники все посъезжали.
Бродвейские театры? Так они не храмы искусства, а на потребу массам, голое развлечение. Ну и так далее.
Но если уж непременно вам надо притормозить в центре, так сделайте это в мировой литературной достопримечательности — в «Русском самоваре» на 52-й улице. Проситесь за столик справа в углу, у задней стены, — там сиживал нобелевский лауреат Иосиф Бродский, который был совладельцем этого заведения. Если вы там встретите Барышникова, еще одного совладельца, сделайте вид, что вы его не узнали — он не любит. Особую привлекательность «Русскому самовару» придает то, что он со дня на день должен открыться после пожара, поразившего его в начале лета. Амероремонт встал в полмиллиона.
А лучше не ходите в «Самовар ». Езжайте прямо в Little Ukraine, давно известную читателям журнала. Это будет в так называемом East Village между 4-й и 14-й улицами, в районе 3-й авеню. Основатель бастиона украинской цивилизации — знаменитый культуртрегер семинарист Агапиус Гончаренко, прибывший в Америку, как известно, в 1865 году.
В 1905-м эту миссию принял на себя Петро Ярема.
Более полно свое любопытство по поводу укро-американской культуры вы сможете удовлетворить в Украинском музее, дом 203 по 2-й авеню. Скажем только, что в 1936 году в Нью-Йорке была создана украинская киностудия, которая сняла два фильма. Разумеется, на украинском языке.
Если вы еще не пообедали ни на Брайтоне, ни в Гарлеме, вам прямая дорога в Veselka, что на углу Второй авеню и 10-й улицы. Там вареники и свежая украинская пресса. А четырьмя кварталами ниже — ресторан Kiev (борщ, котлеты, каша).
Третья — и последняя — из представленных в Нью-Йорке советских цивилизаций — еврейская. Но справедливости ради надо сказать, что первые евреи приплыли сюда не из Одессы, но из Южной Америки, спасаясь от антисемитской бразильской инквизиции.
Коротко об,истории вопроса. Из евреев— выходцев из России больше других отличился Адольф Левинсон с братьями. К концу прошлого века они, начав бизнес с нуля, контролировали почти всю добычу меди в стране. А другой еврей, Адольф же Оке, ровно 101 год назад приобрел по дешевке обанкротившуюся New York Times... Более подробные справки о предмете можно навести в Еврейском музее, что на углу 5-й авеню и 92-й улицы.
Вот еще что напоминает об ушедшей советской эпохе, раз уж мы про нее — странная привычка читать книжки. Пока она совсем не отмерла, вы можете в Нью-Йорке прекрасно отовариться. Если вы тяготеете к снобизму, вам прямая дорога в магазины знаменитой сети Barnes & Nobles.
Это угол 5-й и 18-й, это Бродвей на уровне Union Square, а также Бродвей значительно выше, около 66-й улицы. Последний магазин открыт до двенадцати ночи. Хорош также Coliseum — опять-таки на Бродвее и 57-й улице. Там полно новых книг почти про все.
Ну вот и все вроде...
Больше же в Нью-Йорке ничего интересного и нет. Это все-таки Подмосковье, провинция.
ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
Журнал Столица номер 19 за 1997 год.
рейтинг: 
  • Нравится
  • 0
Номер Столицы: 1997-19
Фото дня
Обложка дня
Опрос
Нужны ли на сайте статьи из других журналов?